Тюнинг ходовой части автомобиля. С чего начать?
Производители автомобилей постоянно варьируют между комфортом за рулем и управляемостью машины. Ни для кого не секрет, что чем мягче подвеска, тем хуже машина держит дорогу. Заводской баланс практически во всех случаях идет в пользу смягчения подвески. При этом машина довольно неплохо держит дорогу на небольшой скорости, но совершенно отвратительно на высокой. Это вполне приемлемо, для серийного автомобиля.Если мы ставим задачу ездить на более высоких скоростях, да и более увереннее себя чувствовать при маневрировании по городу придется поработать над ходовой частью, и в первую очередь - подвеской.Первое, что придется сделать - заменить стандартные амортизаторы на более жесткие спортивные. Они, как правило, газонаполненные, что позволяет стабильно работать при длительных нагрузках (газ, давя через поршень на жидкость, предотвращает ее вспенивание, которое изменяло бы характеристики амортизатора). Кроме того, у таких амортизаторов чаще всего можно регулировать сопротивление сжатию и отбою. Но не стоит увлекаться улучшением кинематики MacPherson или Multilink. "Не мешай машине нормально работать". Если вы решились на эти меры, то, при регулировке важно не перестараться; в поисках лучших характеристик подвески тюнингеры умудряются настроить амортизаторы так, что сопротивление сжатию становится больше сопротивления отбою! Процедура настройки зависит от модели амортизатора - некоторые приходится для этого каждый раз снимать с машины, а самые сложные (и, соответственно, дорогие) можно регулировать кнопками с места водителя. вк.ком/v_korche Существуют и компромиссные варианты типа Monroe Sensatrac, у которых характеристики в некоторых пределах меняются автоматически в зависимости от режима передвижения.И еще одно: газо-масленных амортизаторов не бывает в природе (во всех амортизаторах как ни крути а масло присутствует).Улучшению управляемости и особенно повышению устойчивости автомобиля в поворотах способствуют более жесткие пружины подвески. Последнее слово в этой области - двухсекционные узлы, состоящие из двух пружин: сверхжесткой верхней и мягкой нижней. Это решение улучшает контакт колеса с дорогой: разгруженное в повороте колесо не "зависает" над поверхностью, а под воздействием нижней пружины прижимается к асфальту. При бюджетном тюнинге можно обойтись установкой пружин с более мощной серийной машины (это для иномарок) а для наших можно или подобрать пружины от другой машины.Для того, чтобы уменьшить крен машины, ведущий к "зависанию" колес в повороте, устанавливают новые, более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости. При их установке значительно "ужесточается" работа всей подвески, что не всем понравится, особенно если вы привыкли ездить на заводских "мягких" машинах. Они продаются с разными коэффициентами жесткости, я бы вам посоветовал взять что-то среднее между заводской и спортивной версией. Если вы готовы к сильной вибрации, можно пойти еще дальше - заменить резинометаллические шарниры подвески на стальные сферические. Это значительно повысит управляемость.Поработав над подвеской, не забываем о колесах. Тут та же альтернатива: комфорт или управляемость. Спортивные низкопрофильные шины отлично держат дорогу, но вот на колдобинах и выбоинах сердце кровью обливается. Особенно если такие покрышки (серии 45, и ниже) установлены на дорогих 16-, 17- или 18-дюймовых кованых дисках. Литые дешевле, но при попадании колеса в большую яму на высокой скорости такой диск может просто расколоться.тюнинг амортизаторов - замена на спортивныеНе всегда благоприятно влияет на управляемость увеличение ширины покрышки. На сухом асфальте широкая резина, естественно, лучше. Но в дождь, и к тому же за городом... Кроме того, более широкое колесо - это увеличенное плечо обкатки, а следовательно, повышенная нагрузка на подшипники ступицы и изменение кинематики подвески, в общем нет ничего хуже. Комплекта такой резины хватает на сезон, в прочем подвеска обычно не переживает резину в данном случае.При гражданском тюнинге ходовой части автомобиля силовую структуру кузова переделывать не обязательно, в бюджетном варианте проще ограничиться установкой распорки (растяжки) на кронштейны стоек передней подвески. Эти распорки выпускаются как на заказ, так и продаются в магазинах, стоят недорого, а эффект, получаемый с их помощью, ощутим.В случае же глубокого тюнинга, при котором увеличение мощности многократно, придется заняться усилением несущей основы кузова. Чаще всего это косынки и распорки, места установки которых подсказаны раллийным опытом эксплуатации данной модели автомобиля, если он конечно есть. Еще иногда устанавливают трубчатые усилители днища. Самым экстремальным решением является вварной каркас безопасности, но это нереально при повседневной эксплуатации машины.Если у вас переднеприводный автомобиль, то есть смысл изменить клиренс подвески (опустить передок машины), это конечно уменьшит проходимость, но значительно увеличит тягу при разгоне, и коэффициент торможения. У вас будут быстрее схватывать тормоза т.к. уменьшится время "просадки морды". При этом потребуется перенастроить "колдун", иначе у вас перестанут нормально работать задние тормоза. В некоторых случаях его вообще выкидывают при условии отсутствия просадки передка автомобиля при резком торможении.Получившийся после всех таких переделок "волк в овечьей шкуре" внешне от оригинала отличаться почти не будет, и это хорошо, если вы предпочитаете не афишировать свой достаток.
В Корче - интересный и познавательный паблик ! Подпишись на обновления !
#Статьи@v_korche